Paralamas totalmente removido e escultura em chapa!

Esse sábado resolvemos dar um fim definitivo ao paralamas interno direito antigo, a remoção dele me lembrou uma corrida de mtb onde os primeiros 14km eram a subida da estrada da Graciosa em Morretes. Eu e um amigo planejamos o percurso para saber quanto tempo demoraríamos para chegar ao final e quando a corrida iniciou a subida eu olhei para o velocímetro, para o frequencímetro, para o inclinômetro e disse para meu amigo: "Cara, de onde tiramos que dava para subir a Graciosa com média de 11km/h?". No fim fiz média de 9km/h e já fiquei feliz, meu amigo chegou 5min depois de mim e desistiu da prova nos 30km restantes. No fim terminei com média geral de cerca de 15km/h, mas aprendi que por mais simples que algo pareça, na hora podem surgir muitos imprevistos. Achamos que tiraríamos o paralama em um dia e acabou levando três, fora que vamos ter muita coisa para arrumar antes de montar o novo.

Saindo um pouco do assunto, andei praticando fazer relevo em chapas para tentar fazer o símbolo da chevrolet na tampa traseira da brasil. Projetei a caçamba com o mesmo desenho da original, só não sei se vou ser capaz de fazer os paralamas, mas por enquanto vai ficar sem (sem a caçamba também pois primeiro vou colocar ela para andar!). 

 Nem tudo foi ruim, a estrutura só está danificada por "corrosão" (solda gambiarrada feita por algum "funileiro" tosco). Vou remover a ferrugem e depois é só soldar uma plaquinha com o formato correto.

 Essa região que destaquei em vermelho é onde o paralama deveria ser ponteado na peça que segura o farol do carro. Infelizmente o esperto soldou tudo brutalmente o que deixou o carro desalinhado (estava com cerca de 1,5cm diferente de um lado para o outro!)  e quando fomos remover tivemos que estragar um pouco. Nada que um pouco de plástica com minha TIG não resolva.

 Para quem nunca viu, o paralama interno vem até a parte de dentro do carro e tampa essa região indicada pela seta.

 Os piores lugares para soltar o paralama são esses dois pontos que ficam atrás da lataria que segura o painel, tentamos cortar com a retífica mas foi difícil. Não tem como usar talhadeira ou qualquer outra ferramenta de porrada. No final acho que eles desistiram e soltaram sozinhos.

 Enquanto eu estava dando umas porradas no paralama sozinho (depois o Fernando veio ajudar pois estava bem complicado!) o Fernando foi preparando a parte traseira para soldar. Se você olhas os posts antigos eu tinha colocado uma foto desse lugar todo detonado.

 Esse lugar é aquele onde o teto é ligado na coluna do vidro da frente. Infelizmente apodreceu e os caras consertaram de manira muito gambiarrada. Não acho que vai dar para deixar o friso original, na verdade acho que não temos informação suficiente de como ele era sequer para tentarmos. Vou dar uma bisbilhotada nuns chevettes no ferro velho do Macarrão aqui perto e ver se dou sorte.

Só para constar, esses são a coluna de direção, suporte de estepe, suporte do hidrovácuo e suportes do motor pintados com tinta a pó.

Dia de soldagem

Mandei um monte de peças para jateamento para pintar com pó e remover a massa plástica em excesso. Acabei esquecendo de colocar a foto das peças que pintei com pó, mas como hoje foi o dia de reparar peças trincadas e furadas por corrosão as pintadas a pó ficam para depois.

 Essa é a saia dianteira que comprei do Eduardo Baffica depois de jateada. Eu sabia que ela não estava 100%, então já esperava achar alguns furos.

 É interessante que a corrosão sempre aparece no mesmo lugar em todas as saias. Esse ponto que vocês estão vendo é onde a saia é fixada no resto do carro por uma chapa dobrada e um ponto de solda por resistência elétrica. Aqui acumula barro e pó e a fresta que existe nesse tipo de solda causa uma corrosão por aeração diferencial que destrói tudo. Não sei ainda como vou resolver esse problema em definitivo mas já tenho algumas idéias.

 Aqui eu já tinha soldado os furos e as trincas próximas da dobra lateral onde parafusa o paralamas externo. O quadrado cortado foi minha opção para resolver esses furos maiores, ficar enchendo buracos grandes dá muito trabalho e não fica perfeito.

 Aqui o buraco que cortei do outro lado já está tampado. O canto superior direito (esquerda da foto) estava bem feio mas acho que no fim ficou bom.

 Isso que vocês estão vendo é o para-choque dianteiro da chevrolet brasil. Tinha uma trinca que acho que já havia sido remendada umas 30 vezes pela quantidade de eletrodo derretido.

O segredo é literalmente "cortar" a trinca e depois encher de solda. Se você soldar por cima, como a chapa é muito grossa existe uma boa chance de sobrar a ponta ou outra parte da trinca que vai formar um concentrador de tensão e crescer novamente.

 Aqui dá para ver onde a trinca estava. Não entendi mesmo como ela surgiu aqui, deve ter sido algum acidente.

 Os furos onde vão os parafusos franceses de fixação estavam redondos e com trincas crescendo de seus cantos (concentrador de tensão).

 Mesmo esquema, cortar a trinca e encher de solda.

Aqui é a solda final da trinca maior que mostrei antes.

Paralama interno e pintura

O paralama interno é um pouco mais difícil de remover do que deveria, as soldas originais eram apenas pontos por resistência elétrica, mas o cara que fez as gambiarras que já mostrei anteriormente colocou soldas em locais que não deveriam ter tanta solda, então tivemos que cortar muita coisa com a esmerilhadeira o gera o risco de acertar algo que vai ser usado. Já faz algum tempo que pintei uns modelos para ver qual cor fica melhor e resolvi publicar, vejam o resultado abaixo.

 Na foto até parece que já saiu tudo mas ainda falta muito. O principal do paralamas, que está caído dentro do cofre do motor está tão cheio de remendos que quando você balança faz um monte de rangidos.

 As três cores são beges metálicos da GM, mesmo que o primeiro não pareça. O do meio está meio amarelo pois não removi a tinta original do modelo e a mascara não ficou muito boa.

 Achei o B muito dourado e o C muito vermelho.

Mesmo o A ficando muito prata, ainda achei o melhor ...
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Chegou a caixa de direção hidráulica

Finalmente depois de muita pesquisa, espera e impostos de importação estou com a caixa de direção hidráulica do chevette americano/canadense!

Como dá para ver na foto ela é muito parecida com a original, o "pescoço" que havia para ligar na barra de direção por coincidência tem o mesmo tamanho da parte hidráulica da nova. Provavelmente esse tamanho do pescoço já era pensado para a possibilidade de existir a versão hidráulica que nunca veio para cá. O suporte que prende no travessão (agregado) é idêntico no lado do motorista e com o buraco um pouco maior do lado do passageiro. Outras duas diferenças interessantes são os terminais de direção que são fêmeas e existe um tubo que liga uma coifa na outra (da para ver na foto) para equalizar a pressão quando elas se movem, evitando que fiquem amassadas ou suguem sujeira. Made in Canada.

Na foto está sem as borrachas do suporte e sem os terminais de direção.

Pintura alumínio das rodas

Eu pretendia acumular mais coisas para postar, mas o alumínio pintado com tinta eletrostática a pó ficou tão boa que resolvi colocar a foto agora. Infelizmente tem um local ou outro que ficou um pouco rugoso, mas como é o estepe não tem muito problema, e acho que já sei a causa para não acontecer nas outras rodas.

Esse é o estepe que eu tinha publicado na versão original do post. Abaixo resolvi acrescentar no mesmo post duas rodas que pintei hoje. Resolvi o problema da rugosidade, mas ainda deu alguns problemas principalmente naquela fresta da roda. Mesmo assim estou orgulhoso de como ficou e como é pintura eletrostática deve durar muito tempo...

Eu não sei explicar o que acontece, mas mesmo com os defeitos a roda fica muito bonita com essa tinta alumínio metalico brilhante poliester da Sparta Representações. Fica com cara de polido. De quebra aproveitei a pintura em duas partes e pintei o logo da chevrolet de preto semi brilho.

Essas fotos foram tiradas com o celular sem flash, realmente estou orgulhoso, parece até photoshop. Agora só faltam mais duas, tomara que de certo.

Algumas pessoas me questionaram sobre a pintura a pó. Eu estaria mentindo se disser que é fácil, ela exige uma boa preparação de superfície, limpeza absoluta e um controle de temperatura exagerado no forno. Já detonei muitas peças de chegar a desanimar, algumas peças zincadas que pintei tinham algum tipo de resíduo que quando colocado no forno trincaram a pintura como um "craquelê" e tive que lixar tudo. Algumas vezes coloquei pouca tinta e ficou estranho e o pior é que não dá para cobrir de novo e voltar para o forno, fica pior ainda! Tem que lixar tudo e pintar de novo e não é trivial lixar tinta a pó. Então segue o que descobri até agora:

Peças de aço pode sem lixadas ou jateadas, o importante é que não tenha nada de resto de tinta, graxa, óleo ou suor nelas. Um produto bom, mas difícil de usar é o Quimox da Quimatic, ele desenferruja, desengraxa e fosfatiza a peça, mas é necessário tirar o excesso com um pano ou papel antes que enferruje tudo de novo (questão de 15 minutos!) e lavar com um solvente para tirar o resíduo do papel. Ainda não acertei bem o uso, mas a aderência da tinta fica ainda melhor com o uso dele.

Peças zincadas devem ser bem limpas e levemente lixadas antes de serem pintadas, aleatoriamente uma delas ainda estraga mas ainda não descobri a causa e o cara que vendeu a tinta não ajudou muito no diagnóstico.

Para aplicara a tinta vai ser necessária uma pistola e fonte de alta tensão para carregar as partículas de tinta. Um conjunto de fabricação nacional mais simples custava em agosto/2012 por volta de R$1600 no mínimo. Comprei uma pistola da Craftmanship no eBay por um preço razoável  Tem algumas dessas no MercadoLivre por R$700 para quem não tem como fazer uma importação, mas afirmo que paguei muito mais barato que isso.

Você tem que ter uma estufa que chegue pelo menos até 200ºC, como vocês viram em posts anteriores construí a minha de chapas, isolamento de geladeira, resistências elétricas para usar em saunas, um controlador de temperatura e termopar tipo K que comprei no eBay e um contator convencional. Tem dado um bom resultado.

Cada tinta precisa de uma temperatura e tempo específicos para curar, o preto semi brilho que uso é 200ºC x 30 minutos e o prata 190ºC x 20 minutos. Sempre consulte esses parâmetros com a pessoa que te vendeu a tinta.

Os melhores resultados que obtive foi aquecendo a estufa na temperatura final e colocando as peças dentro. Ela esfria um pouco mais chega rápido a temperatura alvo. Deixar a peça dentro da estufa desde a temperatura ambiente normalmente causa rugosidade ou outros problemas. Parece eu se a tinta passar muito tempo em temperatura mais baixa que seu ponto de amolecimento ela começa a curar e depois não "escorre", se acomodando ao contorno da peça causando a rugosidade. Se você coloca direto na temperatura alta, ela dá uma escorrida antes de curar, melhorando o acabamento.

Remoção do paralamas interno e novidades

Desde a última postagem resolvi mandar um monte de coisas para jatear e estava em dúvida se mandava as rodas também por causa da rugosidade final que é muito alta e poderia comprometer o acabamento com tinta a pó. Desencanei e mandei para o jateamento, mas ainda não passei a tinta alumínio, vamos ver no que vai dar. Depois de terminar a parte de baixo é o momento de tirar o paralamas interno dianteiro direito que eu já havia mostrado em outros posts, tanto o estado dele como o novo original GM. É bem mais fácil teorizar a remoção do que fazer, os caras que colocaram aquele monte de bacalhau soldados também soldaram partes que não deveriam dificultando muito a remoção. Não saiu ainda, vamos continuar na próxima semana.

 Essa área "preta" é onde fica uma das emendas do paralamas interno com o carro. Esse lugar em particular está um inferno para remover, felizmente algumas áreas "podres" estão facilitando.

 Aqui, visto pelo lado de fora, dá para ver alguns rasgos que estamos fazendo (principalmente o Fernando) para facilitar o acesso da talhadeira.

 Aqui é visto por dentro do carro. A chapa do paralamas vai até o suporte da borracha de vedação. Obviamente quem projetou pensou na montagem mas não que isso precisaria ser trocado um dia.

Hoje, além da ajuda do Fernando, tive ajuda do Ricardo. Eles ficaram dando porrada no paralamas e eu fiquei trabalhando na pintura das rodas.

Essa é uma das rodas, já com a pintura preta na parte de dentro. Minha ideia original era pintar totalmente de prata, mas não consegui pensar em uma maneira de apoia-la dentro do meu forno (que é pequeno) sem tocar nas partes pintadas. A solução é virar ela para baixo e pintar a parte de traz e de dentro de preto, que cura a 200ºC, colocar no forno, pintar do outro lado de prata, que cura a 190ºC e mandar ver no forno. Quando for curar a tinta prata na temperatura dela, que é mais baixa, haverá menos danos na tinta preta. Vamos ver no que dá.

Essa é a novidade. Cheguei a conclusão que o custo e trabalho de pintura a pó, jateamento, fundo etc é o mesmo para fazer um carro ou dois e desde a faculdade, eu quero ter uma pickup antiga. Então comprei essa chevrolet brasil 63, que mais parece um quebra cabeças pois veio desmontada, mas pelo menos está com a documentação em ordem e já estou com o recibo no meu nome (a pior coisa dessas antiguidades é conseguir a papelada). A princípio eu iria colocar ela para rodar com um motor (4cc) e câmbio de opala de maneira provisória (uns 3 anos) e depois colocar algo mais moderno. O problema é que o diferencial não tem uma relação boa para fazer isso e está faltando um monte de peças do freio dianteiro. Estou então negociando algumas mecânicas (ganha quem der o menor preço) para colocar nela, as opções por enquanto são "cherokee 4x4 v8 1998", "blazer 4x2 v6 2001" ou "S10 colina 2.4 4x2 2010". Estou tentado a pegar a mais nova, mas preciso levantar um pouco mais de dinheiro.

 Só para constar, essa é a meta. O mais legal é que já mandei jatear a lataria toda (menos a cabine) e ela está melhor que o chevette! O capô por exemplo está liso como se tivesse saído da fábrica!